LED防犯灯 東芝ライテック(TOSHIBA) LEDK-70928N-LS9 (LEDK70928NLS9)LEDK-70943W-LS9の代替品

思ったよりコンパクトで重量感ありしっかりしてる。 もう一つ上の明るい物にしようかと検討したが 高かったのでこちらにしたが十分明るい(明る過ぎるぐらい)

とても安く、商品も早く届きありがとうございました。

吉川有朋 5
ずっと欲しかった品物です。大変、気に入りました??

Amazon カスタマー 5
今まで、ノーマルのでポヨンポヨン跳ねて、それに慣れていたが、これに付け替えると乗り心地が良すぎてあまり疲れないように感じます。アプリオにポン付け出来ました。耐久性は、付けたばかりなので分かりません。今の所満足の一言です。替えるまで悩んでいたが買って良かった。サスペンション調整で、二段階上げているが、リアタイヤは浮いてはいないが、センタースタンドは問題なく使えています。

Vストおじさん２５０ 4
購入したのはロータイプのクラシック型で逆ネジタイプです。以下Vストローム250を前提としてレビューします。純正ミラーも振動は少ない方だと思いますが、更に振動が少なくなります。視界も少し広くなり、といって距離感が掴めにくいわけでもなくかなり良好です。振動は完全にゼロというわけではありません。特に時速80ｋｍ以上では細かい振動が出てきますが許容範囲です。多分、ミラーの問題ではなく車体（エンジン）の特性によるものと思います。以前丸形の補助ミラーを純正ミラーに貼り付けていましたが、使い勝手に満足出来なくて何か良いミラーは無いかと探していましたが、このミラーに交換して正解でした。ハイタイプの方が高さが純正に近いですが、装着後の左右の幅が狭くなります。ロータイプだと左右の幅は純正に近くなりますので後ろが見易くなりますが、高さは低くなります。お勧めはロータイプを選択して高さは延長アダプターを継ぎ足したりして自分好みの位置にして使用することです。御参考までに、純正の場合はハンドルが側が左右とも正ネジ10ｍｍ、ミラー側が左右とも逆ネジ10ｍｍで、逆ネジアダプターで取り付けされています。タナックスなどのターナー付のアダプターを使用すれば継ぎの部分はネジロックでガッチリ固定しても保安基準を満たします。これはかなり便利なのでお勧めします。アダプターの継ぎ足がかっこ悪いという方にはハイタイプというこになるでしょうが、左右の幅は狭くなるので、どちらを優先するかということになります。　ネジロックは中強度タイプで十分です。高強度タイプは後で外せなくなる可能性がありますので，お奨めしません。星5つではなくて星４としたのは、製品の問題というよりは高速メインの方にとっては純正と交換するメリットがあまり無いように思ったからです。追記：タナックスのターナー＋純正逆ネジアダプター＋ロータイプで純正とほぼ同じ高さになります。必要以上に高くするのは振動の原因になります（実験済）が、各自の好みで色々とお試し下さい。

Hitoshi HIRANO 4
V56 Monokeyに取り付けました。取り付けにあたっては台紙が入っているので、それを当てがってから穴を開けます。台紙の示す位置に、まず下穴をあけますが、キリで中心位置がズレないように下穴 (というかポンチ穴みたいなもの。) をつけてから、進めた方がよいです。V56は取り付けする面が屈曲していますので、「まぁ、まともに一発で穴が開くことはないだろうな」と思っておけばよいです。当初は説明書通りにΦ6.0のドリルで初回の穴をあけろと書かれていますが、相手の材質がPPTというのもありますから、木工用のビットを使用した方が無難 (下穴に対して中心を取りやすい) かと思います。実際にやった感想として、金工の精密加工の経験からすると、かなり綿密にやったつもりでしたが、当ててみるとまったくズレズレでオハナシになりませんでした (ガッカリすることもないし、自信喪失することもない...くらいのレベルです)。あとは泥臭く、「どの支点が、どの程度、どの方向にずれているのか」を判断しつつ、少しづつ誤差を縮めていく方向に、「追加工 (穴の位置を微妙にずらしていく)」していきます。「ズレを確認する->オフセットの位置をみて、追加の穴をあける->再度あてがって必要なズレの量をみる」の、繰り返しになります。ワタシは最終的には、Φ11.0まで進めてから、やっと「カポっ」と4つの穴を貫通して貰えましたが、おそらくこれは曲面への取り付けということや、それに伴う製品自体の歪みなどもあるような感じがします。おそらくハコ形状のモデルで、水平面への取り付けとなる場合は、そこまでには成らないのではないかと思われました。4点どめになるのですが、どうにか貫通したら、いったん "ユルじめ" してみます。同梱されている説明書は、「よーーく読み込まないと、どっちが金属で、どっちが樹脂ワッシャなのか?」が、一瞬で判別することは難しので、注意して仮づけしましょう。Φ11.0まで進めたにしても、ディジタル?ノギスでみてみると、0.2mmくらいの、ワッシャで補正できそうにないズレが発生していましたが、おそらくコレについていうと、X軸、Y軸へのズレしか見てなかったからであり、ヒシガタ歪みになっていたことに気づかなかったからかなぁ...という気も。　※ OKかも?...と思っても、"バリ取り" はシッカリしましょう。カッターナイフでゴリゴリしてもよいですが、直径が小さめの丸ヤスリや、カマボコ形状のヤスリを持っていれば、ドリルでの穴あけで発生した、「クリクリ?パーマ」みたいなバリの除去ができます。"ユルじめ" してみて、「これでイケそうかな?」となれば、本じめの準備をします。ワタシの場合はワッシャと本体とのあいだに微妙なスキマができていましたから、お風呂場のコーキングなどで使用する「シリコン?シーラント ("一般用 で十分です)」をねじ穴の上部 (外部) と下部 (内部) あたりに指でデップリと練り込みました。そんなに高価なモノではなく、300円くらいでホムセンで購入できますが、専用のガンが必要だったりしますので、少量の使用で済む程度のラミネートチューブ状のもの ("トラベル歯磨き" くらいの使い切りの量) を購入しておけば、4つの穴の隙間を塞ぐには十分な量と考えられます。できれば、隙間がある場所だけでなく、全体の穴に補填しておいた方が無難ではないかと考えます。ちょっとベチョベチョしますが、シーラントの当てがいがおわったら、締め込みます。弱すぎると、後々にズレが出てきますが、シーラントをあてていれば、それもある程度は防げます。ただ、それだけに委ねるのはキケンですから、ソコソコ (JISで決まっている締め付けトルクほど...ですね) で閉めてあげればよいと思います。締め付け (本締め) するときは、対角で均等に締め込みます。まず初めに、手締めで引っかかる程度まで全体を安定させますが、その後は左上を1回転、右下を1回転、右上を1回転、左下を1回転。これをずーっと繰り返していき、全体として均等にレンチのトルクを感じられる場所まで、締め込みます。「あ、規定トルクくらいは締まったかな」と判断できたら、"しまい支度" ですね。余計なシリコンシーラントを、ウエスなり、マシンペーパなりで擦り落としましょう。20℃ほどで凝固する速度が速くなる製品が多いですから、夏場にやる場合は、「手早くやる」のがコツです。手際が悪くて塗面に残りがでたときは、有機分解の強いラッカーシンナーで落とすことも可能 (凝固の初期) ですが、完全に凝固すると、おそらくそれも不可能です。なので、手早くやりましょう。完全に締め込んだら、余計な皮脂などをアルコールなどで拭き取ったりして、キレイにシーラントが固まりきるまで放置プレイしておきます (温度の条件などがよければ、2時間とか3時間で凝固します)。最後の「後じまい」は、お掃除ですね。ドリルでグリグリすると、ボックス内部にカスが落ちますから、掃除機なんぞでブイっと吸い取ります (こんなものは、急いでやることでもない)。長ったらしいですが、取り付けしたときのレコードは、以上となります。ちなみに...肝心の製品自体のレビューですが、強度的に十分だと思います。不要なぐらいの強度があるのは素晴らしいです (取り付け対象である、ベース材料であるプラスチックの強度よりも、明らかに強そうですよね)。ま、極度なこと (アホみたいに積載するとか) しなければ、いい製品なんだと思いますよ。